Cómo comprobar el desgaste de la cadena de la moto

Para comprobar el desgaste de la cadena de la moto, coloca primero la escalera grande o la escalera lateral del coche y ponlo en punto muerto. Póngase en cuclillas sobre la bandeja trasera, busque la posición más retrasada (es decir, a las 3 en punto) e intente tirar de la cadena hacia atrás.

Si puede separar fácilmente la cadena de la placa dentada y dejar al descubierto la mitad de los dientes o más, entonces la cadena es básicamente inservible y debe sustituirla por la placa dentada. Una cadena sana debe aferrarse a la placa del diente con casi ningún hueco.

Esta sencilla prueba, que no requiere herramientas, es el primer punto de control más importante. Puede indicarle inmediatamente si la cadena se ha "estirado" hasta el borde del peligro; esta situación significa que los pasadores y rodillos internos se han desgastado, lo que provoca una mayor separación entre cada uno de ellos.

Este vídeo muestra cómo comprobar el desgaste de la cadena:

Comprender el Pull Test

Este truco se conoce comúnmente como "prueba del tirón" en nuestros círculos de mantenimiento. Aunque algunos métodos complicados son utilizar calibradores vernier para medir la longitud de una sección específica, este es el método "de campo" más eficiente para juzgar si la cadena está muerta o no cuando se reparan realmente coches o montañas en funcionamiento.

Esta prueba funciona porque aísla la tensión de la cadena y comprueba directamente el paso de la cadena y los dientes de la placa dentada posterior. El paso de la cadena nueva (Pitch, la distancia entre dos segmentos) y el paso de los dientes del cono coinciden perfectamente. A medida que la cadena se desgasta, el paso se alarga. Si tira con fuerza del extremo, comprobará físicamente si este "grado de coincidencia" sigue existiendo.

Explicación detallada de los pasos de la inspección

Paso 1: Trabajos preparatorios: Escalera lateral y punto muerto

La marcha neutra debe estar engranada. Si está en marcha, la tensión de la caja de cambios limitará el movimiento de la cadena, y no sentirá esa apertura al tirar, lo que le hará pensar erróneamente que la cadena sigue muy tensa. Las escalerillas laterales proporcionan una base estable para que usted pueda agacharse con seguridad sobre las ruedas traseras y mirar de cerca.

Paso 2: Encontrar la posición de las "3 en punto

El punto de prueba debe ser el extremo de la bandeja posterior (a las 3 en punto). Este es el punto más alejado de la bandeja dental anterior. Sólo en esta posición la cadena se enrolla completamente alrededor de los dientes y no se ve afectada por la fuerza de arrastre directa causada por la geometría del balancín trasero. No arrastre por encima o por debajo, eso no está permitido.

Paso 3: Acción: Tire recto hacia atrás

Sujete la cadena de eslabones en esa posición y tire directamente del centro del eje. No uses la fuerza de succión. Si queda algún hueco, tira de ella con un poco de fuerza y mostrará su forma original.

Cómo leer ese hueco: seguridad frente a peligro

La sensación en la mano y la retroalimentación vista por los ojos son el diagnóstico binario más directo:

• Cadena sanitaria (seguridad): Al tirar de la cadena, ésta no debe moverse, o moverse muy poco. Debe quedar profundamente clavada en la base de los dientes de la bandeja dental. Esto significa que los componentes internos de la cadena siguen apretados y que el paso no ha cambiado significativamente.
• La regla del "medio diente" (peligro): Si puede ver la luz a través del centro de la cadena y la placa dentada, o más concretamente, la mitad de la altura del diente o más, entonces la cadena está muerta. En esta fase, la cadena no ha podido morder todos los dientes al mismo tiempo para repartir uniformemente la tensión. Por el contrario, el par del motor ejerce toda su presión sobre los últimos dientes antes de que la cadena abandone el pedalier. Esto provoca un fuerte aumento del riesgo de rotura de la cadena o de salto de dientes (salida de cadena) durante la marcha.

El principio mecánico de la llamada "elongación"

Tenemos que averiguar un concepto, lo que a menudo se dice acerca de la "elongación" de la cadena. El panel lateral de metal no es una banda elástica, en realidad no se estirará.

De hecho, el "alargamiento" es el resultado de la pérdida de desgaste metálico entre el pasador y el rodillo del interior de la cadena. Existe una fricción constante entre el pasador y la carcasa. Con el tiempo, el metal se desgasta, el pasador se vuelve más fino y el agujero del rodillo se agranda. Cada sección produce un "Slop" a escala micrométrica. Cuando se suma la pequeña cantidad de más de cien cadenas, la longitud total de toda la cadena aumenta significativamente. Puede tirar de la cadena para separarla de la placa dentada cuando esté haciendo la prueba, precisamente porque está vacía.

¿Por qué debe sustituirse?

Si los resultados de sus pruebas muestran una "holgura de medio diente", no espere ajustar el tornillo de regulación del balancín trasero para solucionar el problema. El regulador sólo puede eliminar la holgura del voladizo, no puede reparar el paso ya de por sí largo.

La cadena y la placa dentada deben cambiarse juntas. Esto no es negociable en las reglas del oficio, por 2 razones:

• Seguridad: La estructura alargada de la cadena es frágil y puede romperse en cualquier momento.
• Cuenta económica: Una cadena desgastada debe haber desgastado los dientes de su placa dentada vieja en forma de gancho. Si ahorra dinero sólo para cambiar la cadena e instalar la nueva cadena en la placa dentada vieja, el desajuste en el paso arruinará su nueva cadena en menos de 500 millas.

Autor: Jake Reynolds

Con más de 14 años de experiencia girando llaves inglesas en motos, creo que la seguridad empieza por la transmisión. Me especializo en enseñar a los ciclistas diagnósticos prácticos y sin herramientas para detectar problemas como el estiramiento de la cadena antes de que se conviertan en fallos peligrosos.