Quelle est la durée de vie d'une chaîne de moto ?

Auteur：Cristian Gabarrini

Cristian Gabarrini est un célèbre chef d'équipe italien de MotoGP, actuellement ingénieur en chef du pilote champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia au sein de l'équipe Ducati Lenovo. Il a commencé sa carrière en travaillant avec Casey Stoner, aidant Ducati à remporter le championnat du monde MotoGP 2007, et a ensuite suivi Stoner chez Honda pour continuer leur succès. De retour chez Ducati en 2016, Gabarrini a travaillé avec Jorge Lorenzo puis avec Bagnaia, gagnant la reconnaissance pour ses compétences en réglages techniques précis et sa communication exceptionnelle, faisant de lui un pont vital entre les pilotes et l'équipe d'ingénierie.

Quelle est la durée de vie des chaînes de moto ?

Les principaux facteurs affectant la durée de vie de la chaîne sont les suivants :

Type et qualité de la chaîne

Il existe de nombreux types de chaînes sur le marché, mais les principaux sont les suivants :

• Chaîne à joints toriques : C'est le plus courant. Le joint torique en caoutchouc peut sceller la graisse entre l'axe et la bague. Il a un bon effet d'étanchéité à la poussière et à l'eau et une durée de vie relativement longue.
• Chaîne à anneau en X : Le X-ring a une surface de contact plus petite que le joint torique, un frottement plus faible, une efficacité de transmission plus élevée, une bonne dissipation de la chaleur et une durée de vie généralement plus longue que le joint torique.
• Chaîne à anneau en Z : Il s'agit d'une technologie relativement nouvelle, avec une meilleure étanchéité, moins de friction, et bien sûr des prix plus élevés.

Outre le type, la marque et le matériau sont également essentiels. Les chaînes de grandes marques, telles que RK, DID, EK, sont fabriquées dans des matériaux généralement très résistants.

Habitudes de conduite

L'influence des habitudes de conduite sur la chaîne est très importante.

• Conduite violente : Les accélérations et les freinages brusques et fréquents soumettent instantanément la chaîne à une tension et à un impact considérables, et accélèrent l'usure de l'axe et de la bague.
• Conduite à grande vitesse en petite vitesse : Dans ce cas, le régime du moteur est élevé, mais la vitesse du véhicule ne l'est pas, la chaîne doit supporter un couple plus important et l'usure augmente.
• Déplacement déraisonnable : Par exemple, une rétrogradation soudaine à haut régime, ou un embrayage qui ne fonctionne pas en douceur lors du changement de vitesse, aura un impact supplémentaire sur la chaîne.

État des routes environnement

L'environnement dans lequel vous roulez est également à l'origine de la vie de la chaîne.

• Boue, sable et poussière : Ces particules adhèrent à la chaîne, comme du papier de verre, et frottent constamment l'axe et la bague, provoquant leur usure.
• Pluie : La pluie n'est pas un gros problème en soi, mais elle emporte l'huile lubrifiante de la chaîne, et le taux d'usure de la chaîne qui perd sa lubrification monte en flèche.
• Brouillard salin : la route de l'agent de fonte de la neige dans le nord en hiver, le sel est très corrosif pour la chaîne, ce qui peut faire rouiller votre chaîne et accélérer son vieillissement.

Maintenance

J'insiste sur ce point ! La grande majorité des chaînes qui rouillent, sont dues à la négligence de l'entretien.

• Nettoyage et lubrification réguliers : c'est le plus élémentaire ! Ne soyez pas paresseux, les chaînes sales s'usent vite, et les chaînes sèches sont encore plus mortelles. Selon la situation de conduite, il faut nettoyer et lubrifier les chaînes une fois sur des centaines de kilomètres.
• Serrage de la chaîne : Trop lâche, la chaîne se détache facilement ; trop serré, la chaîne et le plateau d'engrenage sont plus sollicités, ce qui provoque l'usure des roulements et affecte le contrôle. Il est important de vérifier régulièrement et d'ajuster le serrage.
• Vérifier l'usure : apprendre à vérifier l'usure de la chaîne, par exemple en tirant sur la chaîne à la main pour voir si elle se détache facilement de l'engrenage, ou en mesurant la distance entre les maillons de la chaîne à l'aide d'un pied à coulisse.

Comment diagnostiquer la rouille d'une chaîne de moto ?

Quelques méthodes d'inspection simples mais efficaces, afin que vous puissiez également juger au préalable de l'état de santé de la chaîne.

Procédure d'inspection détaillée :

• Vérifier le serrage de la chaîne : Le serrage de la chaîne de la moto a une plage de jeu standard, généralement comprise entre 20 et 30 mm. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre moto pour connaître les valeurs spécifiques. Lors de la mesure, j'ai l'habitude de pousser le milieu de la chaîne de haut en bas avec ma main pour sentir son activité. Si elle est trop lâche, il est facile de retirer la chaîne, et si elle est trop serrée, l'usure de la chaîne et de la plaque dentée augmentera, et les performances de la suspension s'en trouveront même affectées.
• Observez les signes d'usure de la chaîne :
  • Étirement (Stretch) : C'est la manifestation la plus courante de l'usure de la chaîne. Lorsque la chaîne est étirée, elle s'allonge et l'écart entre les maillons augmente. Un moyen simple de juger est d'essayer de retirer la chaîne du plateau à la main, derrière le plateau. Si vous pouvez la retirer facilement et constater qu'il y a un écart important entre la pointe du disque denté et le rouleau de la chaîne, il est probable que la chaîne soit trop étirée et qu'elle doive être remplacée. C'est comme une vieille courroie qui a été "usée".
  • "Déballage" ou "point bloqué" : Cette situation est généralement due à une mauvaise lubrification de la chaîne ou à une usure inégale des maillons intérieurs et extérieurs. Vous constaterez que la chaîne ne se plie pas facilement à certains endroits, ou que certaines parties semblent "rigides" lorsque la chaîne fonctionne. Cela signifie généralement que l'arbre de l'axe et la douille à l'intérieur de la chaîne ont été fortement usés et que la lubrification n'a pas fonctionné.
  • Rouille et saleté : La rouille est le "poison chronique" de la chaîne. Elle corrode le métal de la chaîne, réduisant sa résistance et sa flexibilité. Une grande quantité de saleté, en particulier de limon, accélère l'usure de la chaîne comme un abrasif. Il est donc très important de maintenir la chaîne propre et lubrifiée.
  • Dommages à l'anneau O/X : Ces joints en caoutchouc sont utilisés pour empêcher la perte de graisse à l'intérieur de la chaîne et bloquer l'entrée de saletés extérieures. S'ils sont vieillis, fissurés ou manquants, la graisse à l'intérieur de la chaîne se perd, ce qui entraîne une usure rapide de la chaîne. Lors du contrôle, j'observerai attentivement si chaque anneau O/X est complet et endommagé.
• Vérifier l'usure du pignon (Sprocket) : La chaîne et le pignon sont de "bons partenaires", ils s'usent toujours de manière synchronisée. Il faut donc vérifier la chaîne en même temps, le pignon ne doit pas lâcher.
  • "Usure en forme d'aileron de requin : C'est un signe clair que le pignon doit être remplacé. Les pointes des dents du pignon s'effilent et se recourbent dans le sens de la marche, comme les dents d'un requin. Cela signifie que l'usure de la chaîne sur le disque denté est déjà très importante.
  • Aiguisage ou amincissement de l'extrémité des dents : Les dents normales d'un pignon sont rondes et pleines. Si les pointes des dents deviennent pointues, cela signifie qu'elles ont atteint la fin de leur vie.
• Son anormal : Le bruit anormal de la chaîne est souvent un signe d'usure précoce. Si, pendant la conduite, vous entendez un "claquement" anormal, un bruit de frottement ou un cliquetis métallique provenant de la chaîne, cela indique généralement qu'il peut y avoir un problème avec la chaîne ou le pignon et qu'il convient de les faire vérifier dès que possible.

Prolonger la durée de vie de la chaîne : Entretien et maintenance

Un entretien adéquat peut réellement prolonger la durée de vie de la chaîne et vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent.

Guide d'entretien détaillé :

Nettoyage :

• Pourquoi nettoyer ? La chaîne est recouverte de sable, de poussière et les anciens lubrifiants deviennent collants. Ces éléments sont comme des abrasifs qui usent votre chaîne. C'est pourquoi un nettoyage approfondi est une condition préalable à une lubrification ultérieure.
• Sélection du nettoyeur : Je recommande d'utiliser un nettoyant professionnel pour chaînes. Ils sont conçus pour dissoudre les taches d'huile et n'endommagent pas les anneaux O/X. Quant à l'essence ou au diesel ? Cette chose est trop corrosive, le joint en caoutchouc de la chaîne est un coup dévastateur, conduira directement à la perte de graisse, la chaîne mis au rebut à l'avance.
• Outil de nettoyage : Une brosse à chaîne professionnelle est indispensable, et sa conception permet de mieux nettoyer les interstices de la chaîne. Préparez ensuite quelques chiffons de nettoyage propres et essuyez-les.
• Les étapes du nettoyage : le cadre de la moto vers le haut, afin que la roue arrière puisse tourner librement. Utilisez une brosse à chaîne avec un produit de nettoyage pour frotter soigneusement chaque maillon de la chaîne, y compris les plaques latérales, les rouleaux et l'intérieur. Une fois le détergent vaporisé, laissez-le agir pendant un moment, puis essuyez-le avec un chiffon de nettoyage jusqu'à ce que la chaîne ait l'air fraîche et exempte d'huile. Soyez patient, cela en vaut la peine.

Lubrification :

• Pourquoi la lubrification ? La chaîne nettoyée a besoin d'être lubrifiée pour réduire la friction entre les métaux et empêcher la chaîne de rouiller. Plus important encore, elle peut protéger le joint O/X et empêcher la perte de la graisse interne.
• Sélection du lubrifiant : Il existe différentes huiles de chaîne professionnelles sur le marché, telles que l'huile sèche, l'huile humide et l'huile tous temps. L'huile sèche n'est pas facile à jeter et convient aux environnements secs ; l'huile humide a une forte adhérence et convient aux environnements humides ; l'huile tous temps est plus équilibrée. Choisissez en fonction de l'environnement dans lequel vous roulez souvent, ou consultez votre technicien. Personnellement, je préfère l'huile tous temps, sans souci.
• Temps de lubrification : D'une manière générale, il doit être lubrifié après chaque nettoyage. Si vous roulez par temps de pluie, il est préférable de nettoyer et de lubrifier une fois après votre retour. Ou bien, vérifiez et lubrifiez tous les 500-1000 kilomètres. Il s'agit d'une valeur d'expérience, qui dépend de l'intensité et de l'environnement de votre conduite.
• Etapes de la lubrification : le même réglage de la moto, de manière à ce que la roue arrière tourne librement. Vaporiser l'huile de chaîne uniformément sur l'intérieur de la chaîne (le côté proche du disque denté), afin que le lubrifiant puisse mieux pénétrer dans les rouleaux et les bagues d'étanchéité grâce à la force centrifuge. Après la pulvérisation, laissez la chaîne reposer pendant au moins 15 à 20 minutes pour permettre au lubrifiant d'absorber et de pénétrer complètement, et l'excédent peut être essuyé pour éviter qu'il ne soit jeté.

Ajustements :

• Pourquoi cet ajustement ? la chaîne est trop lâche et facile à enlever, la chaîne légère s'usera et la chaîne lourde bloquera la roue arrière, ce qui est très dangereux ! Une chaîne trop serrée augmente l'usure de la chaîne et du disque, et peut même endommager les roulements de la boîte de vitesses. Il est donc très important de veiller à ce que la chaîne soit correctement tendue.
• Outils de réglage : Vous avez besoin d'un jeu de clés pour serrer l'écrou de l'essieu arrière et d'un bâton de mesure pour mesurer le serrage de la chaîne (course libre).
• Étapes d'ajustement : Reportez-vous au manuel de votre modèle, qui indique clairement la plage de déplacement libre de la chaîne (généralement environ 2 à 3 cm). Mesurez le débattement libre de la chaîne dans le sens de la montée et de la descente. Si elle n'est pas comprise dans cette plage, il est nécessaire de desserrer les écrous de l'essieu arrière, puis de déplacer les roues arrière en ajustant les boulons jusqu'à ce que le serrage de la chaîne soit correct. Lors du réglage, veiller à ce que les roues arrière soient droites et alignées à gauche et à droite, sinon cela entraînera une usure excentrique et une perte inutile de la chaîne.

Quand la chaîne doit être remplacée

Les signaux clairs suivants nécessitent le remplacement de la chaîne :

• Atteindre la limite d'usure : Lorsque vous constatez que la chaîne est trop tendue, que le boulon de réglage a été vissé à la tête, que la chaîne est encore lâche ou que la pièce est trop lâche et trop serrée, il faut vraiment la remplacer. Il s'agit de la norme de jugement la plus intuitive.
• Les pignons s'usent fortement : Examinez les pointes de vos dents arrière. Si elles sont devenues des "ailerons de requin" pointus au lieu d'arcs de cercle complets, c'est que les pignons sont également très usés.
• La chaîne présente un nœud ou une corrosion importante : certains maillons de la chaîne sont complètement coincés, la courbure n'est pas régulière ou une grande zone de corrosion a pénétré dans la chaîne ; dans ce cas, l'huile pénétrante et le produit de nettoyage sont inutiles. Les nœuds morts peuvent être une source de frustration lors de la conduite et même affecter la transmission de la puissance.
• L'anneau O/X est très endommagé : Observez attentivement les bagues d'étanchéité de la chaîne. Si elles sont endommagées, vieillissantes ou tombent, cela signifie que le lubrifiant à l'intérieur de la chaîne a été perdu, et que l'axe et le manchon à l'intérieur de la chaîne sont secs.
• Secousses anormales ou bruits anormaux pendant la conduite : si vous ressentez des secousses et des bruits anormaux dans la zone de la roue arrière lorsque vous roulez, et que d'autres problèmes tels que les roulements et l'absorption des chocs sont exclus, il est probable qu'il y ait un problème au niveau de la chaîne. Ce bruit anormal est généralement dû à une usure inégale ou à un étirement excessif de la chaîne.