Guide d'entretien des étriers de frein de moto

Auteur : William Davis
Expérience : Cinq ans comme mécanicien moto

Connaissances de base sur les étriers de frein

Principe de fonctionnement

En d'autres termes, lorsque vous pincez le levier de frein ou que vous appuyez sur la pédale de frein, vous "donnez des ordres" par l'intermédiaire d'un système hydraulique.

Tout d'abord, la force que vous exercez agit sur le piston du maître-cylindre de frein. Ce piston va pousser le liquide de frein (1 un liquide incompressible) contenu dans le maître-cylindre vers le tuyau de frein. Imaginez, comme vous poussez de l'eau avec une seringue, la pression est transmise instantanément.

Le liquide de frein sous pression s'écoule le long de la tuyauterie et atteint finalement notre protagoniste, les étriers de frein. À l'intérieur de l'étrier, le liquide de frein pousse le piston de l'étrier. Notez que le piston ici n'est pas unique, le nombre dépend du type d'étrier.

Lorsque les pistons sont poussés, ils agissent directement sur les plaquettes de frein. Sous la pression du piston, les plaquettes serrent le disque de frein qui tourne à grande vitesse. Le frottement se produit et votre moto commence à ralentir jusqu'à ce qu'elle s'arrête. L'ensemble du processus peut sembler compliqué, mais il est en fait aussi rapide que l'éclair. C'est ce qui fait le charme de l'hydraulique.

Principaux types et structures

Dans le monde des étriers, il existe deux camps principaux : les étriers fixes et les étriers flottants.

• Etrier fixe: Cet étrier est fixé sur l'amortisseur et ne se déplace pas de gauche à droite. Il possède des pistons des deux côtés. Lors du freinage, les pistons des deux côtés poussent les plaquettes de frein vers l'intérieur en même temps pour serrer le disque de frein. Les étriers fixes ont généralement plus de pistons, une force de freinage plus importante et une meilleure dissipation de la chaleur. Ils constituent le premier choix pour les motos et les voitures de course à hautes performances. Inconvénients : le coût est relativement élevé et l'entretien peut nécessiter davantage de compétences.
• Etrier flottant: Comme son nom l'indique, cet étrier peut "flotter" et est monté sur le support par l'intermédiaire d'une goupille coulissante. En général, il n'y a un piston que d'un seul côté. Lorsque le piston pousse la plaquette de frein intérieure à entrer en contact avec le disque de frein, l'étrier lui-même se déplace vers l'extérieur le long de l'axe coulissant, entraînant ainsi la plaquette de frein extérieure à serrer également le disque de frein. Les étriers flottants sont relativement simples dans leur structure, peu coûteux et plus légers. Ils sont courants sur les motocyclettes ordinaires. Bien que la force de freinage ne soit pas aussi importante que celle des étriers fixes, elle est tout à fait suffisante pour un usage quotidien.

En ce qui concerne le nombre de pistons, il existe des pistons simples, des pistons doubles, quatre pistons et même six pistons. Plus il y a de pistons, plus les plaquettes de frein sont sollicitées de manière homogène, plus la force de freinage est importante et plus la sensation est linéaire. Mais je pense que la quantité n'est pas le seul critère, la conception et l'adaptation sont tout aussi importantes.

Photo : Diagramme de structure des étriers de moto

Principaux éléments

Un pied à coulisse peut sembler simple, mais chaque petite pièce à l'intérieur joue un rôle clé.

• Piston: Comme nous venons de le voir, il convertit la pression hydraulique en force mécanique pour pousser les plaquettes de frein. Le matériau du piston est généralement un alliage d'aluminium ou d'acier, et certains pistons en céramique haute performance sont également utilisés pour une meilleure isolation thermique.
• Joint de piston: Il s'agit d'un composant très important, mais facilement négligé. Il entoure le piston et a deux fonctions principales : la première est d'empêcher les fuites de liquide de frein et la deuxième est de rappeler le piston. Lorsque la pression du liquide de frein est relâchée, la déformation élastique du joint d'étanchéité entraîne un léger retour du piston, laissant un espace entre la plaquette de frein et le disque de frein afin d'éviter le frottement du frein. Si la bague d'étanchéité vieillit, les problèmes de fuite d'huile et de mauvais retour apparaîtront, ce qui affectera sérieusement la performance et la sécurité du freinage.
• Botte de poussièreLe joint d'étanchéité : il est placé à l'extérieur du piston, principalement pour empêcher la poussière, l'humidité et d'autres corps étrangers de pénétrer dans l'étrier et de corroder le piston et le joint d'étanchéité. Ne sous-estimez pas cette couche de caoutchouc, sa santé est directement liée à la durée de vie de l'étrier.
• Vis et mamelon de purge: Généralement au point le plus haut de l'étrier. Il est utilisé lors de la vidange du liquide de frein ou de l'évacuation de l'air du système de freinage. Chaque fois que je change l'huile de frein pour les pilotes, j'insiste sur l'importance de vider l'air, car l'air est compressible. Une fois qu'il y a de l'air, la sensation de freinage devient "molle" et même la voiture ne s'arrête pas.
• Goupille/boulon de tampon est utilisé pour fixer la position des plaquettes de frein dans l'étrier afin qu'elles ne se déplacent pas. Certains étriers utilisent également des plaques à ressort pour faciliter la fixation.
• Matériau du corps de l'étrier: La majeure partie du corps de l'étrier est coulée en alliage d'aluminium parce qu'il est suffisamment léger et résistant. Certains étriers haut de gamme utilisent la technologie de forgeage, ou même le forgeage en une seule pièce (Monobloc), pour améliorer encore la rigidité, réduire la déformation pendant le freinage et offrir une sensation plus linéaire. À mon avis, les étriers monoblocs sont tout simplement des œuvres d'art.

Diagnostic et dépannage des pannes courantes

Au cours de ma carrière dans la maintenance, j'ai rencontré toutes sortes de problèmes étranges liés aux étriers, mais ils sont toujours les mêmes. Si je maîtrise les méthodes de diagnostic, la plupart d'entre eux peuvent être résolus.

Bruit d'étrier de frein

C'est le problème le plus fréquent pour les propriétaires de voitures.

• Analyse des causes :
  • Usure des plaquettes de frein : La plus courante. Lorsque les plaquettes de frein sont utilisées pendant une longue période, le matériau de friction s'amincit et l'indicateur métallique à l'intérieur commence à frotter contre le disque de frein, ce qui produit un bruit de "grincement" prononcé.
  • Matières étrangères : Les petits cailloux, le sable ou d'autres débris coincés entre les plaquettes de frein et le disque de frein produisent également un bruit de frottement.
  • Blocage du piston de l'étrier : Si le piston ne peut pas revenir en douceur, les plaquettes de frein toucheront toujours légèrement le disque de frein, produisant un bruit de frottement continu.
  • Mauvaise installation : Par exemple, les plaquettes de frein sont installées à l'envers ou les vis de l'étrier ne sont pas serrées, ce qui provoque des bruits anormaux.
• Étapes du diagnostic :
  • Écoutez le son : Écoutez attentivement : le bruit est-il continu ou n'apparaît-il qu'au moment du freinage ? S'agit-il d'un frottement métallique aigu ou d'un faible bruit de frottement ? Cela permet de déterminer dans un premier temps la direction du problème.
  • Observer l'usure : vérifier l'usure des plaquettes de frein en démontant les roues. Si l'usure est à la limite, il s'agit du 80%. Dans le même temps, vérifiez si les disques de frein présentent des rayures anormales.
• solutions :
  • Nettoyage : Le problème peut parfois être résolu en nettoyant les corps étrangers autour de l'étrier et en le vaporisant de produit de nettoyage pour freins.
  • Remplacer les plaquettes de frein : Si les plaquettes de frein sont très usées, n'hésitez pas à les remplacer directement.
  • Entretien des pistons : Je nettoie et lubrifie le piston si je soupçonne qu'il est coincé, et je remplace le joint d'étanchéité si nécessaire.

Sensation de freinage anormale

le frein ressent les causes de l'anormalité :

• L'huile de frein a "changé de goût" ou "bu de l'eau" : De nombreux propriétaires de voitures et amis ne savent peut-être pas que l'huile de frein est différente de l'huile végétale que nous mangeons. Elle "adore" absorber l'eau. La vapeur d'eau est omniprésente dans l'air, et la teneur en humidité du liquide de frein est élevée pendant longtemps. En présence de beaucoup d'eau, le point d'ébullition de l'huile de frein diminue. Si vous y réfléchissez, lorsque vous actionnez le frein à pied, la température du piston de l'étrier est effroyablement élevée, et l'huile de frein contenant de l'eau est facile à faire bouillir, et des bulles sont produites lorsque l'huile bout. Ces bulles se forment. Lorsque vous pincez le frein, c'est comme si vous pinciez du coton. Il est mou et la course devient plus longue. C'est ce qu'on appelle un manque de confiance ! Mon expérience personnelle est que la plupart des détériorations du liquide de frein, avec cette "eau potable", ne peuvent pas être arrêtées.
• Le système de freinage "air in" : l'un des problèmes les plus courants lorsque nous réparons des voitures. L'air, contrairement aux liquides, peut être comprimé. Votre système de freinage est à l'origine un circuit hydraulique fermé. Une fois que l'air s'est infiltré, lorsque vous serrez le frein, une partie de la force de freinage est utilisée pour comprimer l'air au lieu de pousser le piston. Par conséquent, le frein semble faible et la course devient longue. Il faut serrer le frein jusqu'au bout pour s'arrêter à peine. Cette sensation est vraiment effrayante.
• Le piston est "paresseux" et coincé : Le piston de l'étrier de frein d'une moto, comme le piston d'un moteur, doit être poussé et ramené en douceur. Toutefois, s'il n'est pas entretenu depuis longtemps, ou s'il y a intrusion de sable ou de rouille, le piston peut se bloquer. Si le piston est coincé, les plaquettes de frein risquent de ne pas revenir complètement en position, ce qui entraîne un frottement des freins. Avec le temps, les freins se bloquent, ou inversement, le piston n'est pas poussé en place, la force de freinage est insuffisante, et 1 le frein est comme un chatouillement. À mon avis, les blocages de piston sont souvent progressifs, et vous pouvez ne pas les sentir au début jusqu'à ce qu'ils deviennent de plus en plus graves.
• Etrier "pas bien" : Bien que ce type de situation soit rare, il faut s'en prémunir. Parfois, la position d'installation de l'étrier est légèrement déviée ou la vis n'est pas serrée, ce qui affecte l'uniformité du contact entre la plaquette de frein et le disque de frein. Si le contact n'est pas uniforme, la force de freinage sera naturellement inégale et la main deviendra naturellement étrange. J'ai l'habitude de revérifier les détails de l'installation pour m'assurer qu'elle est infaillible.

Comment diagnostiquer la panne ?

• Étape 1 : Vérifier la "face" de l'huile de frein : Je vais dévisser le couvercle du pot d'huile de frein et observer attentivement la couleur de l'huile de frein. Le liquide de frein normal doit être clair et transparent, un peu jaune clair. Si je constate que la couleur de l'huile est devenue foncée, brune ou même noire, je n'ai pas besoin d'y penser. L'huile de frein doit être "détériorée" et doit être remplacée rapidement. Si vous voyez des sédiments évidents au fond du bidon d'huile, vous ne pouvez pas être négligent.
• Étape 2 : Essayer la solution de l'"échappement" : Je commence généralement par l'échappement si les freins sont mous et peu flexibles. À l'aide d'un outil professionnel, je branche la vis d'échappement et j'évacue lentement l'air contenu dans le système de freinage. Pendant le processus d'évacuation, j'observe attentivement s'il y a des bulles dans le liquide de frein évacué. Si un grand nombre de bulles sont évacuées, cela signifie que le problème se situe probablement à ce niveau. Il s'agit d'un travail délicat qui requiert de la patience et de l'expérience.
• Étape 3 : Piston "examen physique" : Si la main est toujours douloureuse après l'épuisement, ou s'il y a un blocage ou un frein à inertie, je dois alors retirer l'étrier et vérifier le piston. J'utiliserai des outils spéciaux pour pousser doucement le piston afin d'observer si le processus de poussée et de retour est fluide, et s'il y a une sensation de Caton ou de blocage. En même temps, j'examinerai la surface du piston pour voir s'il y a de la rouille, des rayures ou de la boue.

Comment résoudre les problèmes ?

• Huile de frein "grand changement" : comme je le dis souvent, il faut changer l'huile de frein régulièrement ! Il ne s'agit pas d'une décoration. En général, je suggère que tous les deux ans, ou tous les 20000 kilomètres, vous fassiez une "grande vidange" de l'huile de frein de votre voiture. Cette opération est aussi importante que la vidange régulière de l'huile moteur. Elle peut empêcher efficacement le liquide de frein de se détériorer et d'absorber de l'eau, et garantir le fonctionnement normal du système de freinage.
• "Vider l'air : La vidange de l'air est en effet un travail technique, qui ne consiste pas simplement à trouver une vis pour la visser. Elle nécessite des outils d'extraction professionnels, tels que des pompes à vide, ou des équipements d'extraction sous pression professionnels. Plus important encore, il faut des techniciens expérimentés pour s'assurer que chaque trace d'air dans le système est complètement évacuée sans laisser d'angles morts.
• Piston "maintenance" : En cas de problème de collage du piston, nous démontons généralement l'étrier et nettoyons soigneusement la boue et la saleté à la surface du piston et à l'intérieur de l'étrier. Si l'on constate que la bague d'étanchéité est vieillissante ou endommagée, elle doit être remplacée par une nouvelle bague d'étanchéité. Après le nettoyage et le remplacement de la bague d'étanchéité, appliquez de la graisse spéciale pour piston de frein afin de vous assurer que le piston se déplace librement. Je dis toujours au propriétaire de ne pas sous-estimer ces petits joints, ils sont la clé du fonctionnement normal du piston !

Fuite d'huile

Une fuite d'huile signifie que le système de freinage présente un risque potentiel de défaillance.

• Analyse des causes :
  • Vieillissement et endommagement de la bague d'étanchéité : Le joint d'huile et la bague d'étanchéité du piston à l'intérieur de l'étrier vieillissent et durcissent après une longue période, ce qui entraîne une mauvaise étanchéité.
  • Vis de purge desserrée : seule une petite vis n'est parfois pas serrée, ce qui peut également entraîner une fuite d'huile.
• Étapes du diagnostic :
  • Contrôle visuel : Observez attentivement autour de l'étrier pour voir s'il y a des taches d'huile. En particulier la connexion entre le piston et la vis de purge.
  • Test de pression : Un test de pression est effectué pour confirmer si un problème avec la bague d'étanchéité interne est suspecté.
• solutions :
  • Remplacer la bague d'étanchéité : la solution la plus courante. Remplacer par une nouvelle bague d'étanchéité d'origine.
  • Vis de fixation : Serrez-la si seule la vis de purge est desserrée, mais vérifiez que le joint d'étanchéité est intact.

Piston d'étrier coincé

Les blocages de piston affectent directement l'effet de freinage et provoquent même une usure excessive du disque de frein.

• Analyse des causes :
  • Poussière, rouille : exposés à l'environnement extérieur pendant une longue période, la poussière, le sable et l'humidité peuvent facilement entraîner la formation de rouille ou de calamine à la surface du piston.
  • Manque de lubrification : Une lubrification insuffisante entre le piston et la bague d'étanchéité augmente également le risque de grippage.
• Diagnostic et réparation :
  • Démontage en toute sécurité : Veillez à ne pas blesser d'autres pièces lors de la dépose de l'étrier. Utilisez d'abord l'huile de frein pour pomper le piston, mais ne le retirez pas complètement.
  • Nettoyage : Éliminez soigneusement la saleté et la rouille à l'intérieur du piston et de l'étrier à l'aide d'outils professionnels de nettoyage des pistons et d'un nettoyant pour freins.
  • Lubrifier et réinitialiser : Après le nettoyage, appliquez un lubrifiant spécial pour piston, puis remettez soigneusement le piston en place. J'utilise généralement un outil de remise en place du piston pour m'assurer qu'il est enfoncé uniformément.

Entretien courant et entretien

L'étrier est comme la "main" d'une moto. Il saisit fermement le disque de frein et permet à notre voiture de s'arrêter quand elle s'arrête. Mais quelle que soit la qualité de la main, elle sera rouillée et raide sans entretien. C'est pourquoi l'entretien quotidien est particulièrement important.

L'importance du nettoyage : quand nettoyer, comment nettoyer l'extérieur de l'étrier et la partie exposée du piston.

Nettoyer, apparemment simple, mais de nombreuses portes d'entrée. Je vous recommande d'effectuer un simple nettoyage externe des étriers au moins tous les 3000 kilomètres ou à chaque fois que vous lavez la voiture. En particulier pour les amis qui pratiquent le cross-country et la course en montagne, le sable et la poussière ont plus de chances d'adhérer. Lors du nettoyage, j'utiliserai un nettoyant professionnel pour freins, que je vaporiserai sur l'extérieur de l'étrier, puis que je frotterai doucement avec une brosse douce pour le rincer.

Pour la partie exposée du piston, je l'essuie soigneusement avec un chiffon doux et propre pour m'assurer qu'il n'y a pas de résidus. N'oubliez pas que le nettoyage n'a pas pour but de faire joli, mais d'empêcher les corps étrangers de pénétrer dans l'étrier et d'affecter le mouvement régulier du piston.

Vérifier le liquide de frein : vérifier régulièrement la couleur de l'huile, son niveau et le moment où elle doit être remplacée.

Le liquide de frein est le "sang" de l'étrier, qui transmet les instructions de nos doigts au levier de frein. Il est essentiel de vérifier régulièrement la couleur et le niveau du liquide de frein. L'huile de frein normale doit être claire et transparente ou légèrement jaunâtre.

Si l'huile est foncée, trouble, ou même qu'il y a des précipitations noires, cela signifie qu'elle doit être remplacée. Je recommande généralement de remplacer le liquide de frein tous les 1 à 2 ans, même si le niveau de liquide semble normal, car le liquide de frein absorbe l'humidité de l'air, ce qui entraîne une diminution du point d'ébullition et affecte les performances de freinage. Un faible niveau de liquide peut être le signe d'une usure excessive des plaquettes de frein ou d'une fuite dans le système, ce qui doit être pris en considération.

Vérifier l'usure des plaquettes de frein : comment déterminer si elles doivent être remplacées et choisir les plaquettes de frein appropriées.

Les plaquettes de frein sont des consommables, et leur usure affecte directement l'effet de freinage. Je vérifierai régulièrement l'épaisseur des plaquettes de frein. En général, l'épaisseur des nouvelles plaquettes de frein est d'environ 4 à 5 mm. Si elle n'est plus que de 1 à 2 mm, elle doit être remplacée immédiatement. Certaines plaquettes de frein comportent des rainures d'indication d'usure pour faciliter notre jugement.

En outre, si vous entendez le bruit sec du frottement du métal lorsque vous freinez, c'est principalement parce que les plaquettes de frein sont usées à la limite et que le frottement a atteint le disque de frein. Il ne s'agit pas d'un problème mineur. Lorsque je choisis des plaquettes de frein, je recommande l'usine d'origine ou une marque subsidiaire fiable en fonction de mes habitudes de conduite et de mon budget. Ne soyez pas avide de gains mesquins, les plaquettes de frein de qualité inférieure ne sont non seulement pas durables, mais elles mettent aussi la vie en danger.

Inspection du cache-poussière du piston : assurez-vous qu'il est intact pour empêcher la poussière et l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

Le cache-poussière du piston est comme le "parapluie protecteur" de l'étrier, qui peut empêcher efficacement la poussière, l'humidité et les matières étrangères de pénétrer dans l'espace entre le piston et le corps de l'étrier, protégeant ainsi le piston et le joint d'étanchéité de l'huile. Lors de la vérification, je veillerai tout particulièrement à ce que le cache-poussière ne soit pas fissuré, vieilli ou endommagé.

En cas de problème, ne serait-ce qu'une petite fissure, je recommanderai au propriétaire de le remplacer dès que possible. Ne sous-estimez pas cette fine couche de caoutchouc. Une fois qu'il est défectueux, le piston est exposé à des environnements difficiles, accélère l'usure et provoque même des fuites de liquide de frein, ce qui peut poser de gros problèmes.

Couple de serrage : privilégier le serrage selon les spécifications du fabricant, éviter de trop serrer ou de trop desserrer.

Le couple de serrage des vis, un détail souvent négligé mais extrêmement important. Les vis de fixation, les vis de purge, etc. des étriers doivent être serrées selon le couple spécifié par le fabricant. Un serrage excessif entraîne le glissement de la vis, la déformation, voire la rupture de l'étrier ; un serrage insuffisant peut entraîner le desserrement de l'étrier, nuire à l'effet de freinage et, dans les cas extrêmes, entraîner sa chute, avec des conséquences désastreuses.

J'utilise généralement une clé dynamométrique pour m'assurer que chaque vis est bien serrée. Je ne recommande pas de tourner les vis avec les mains. Ce n'est pas une blague.

Remplacement et amélioration de l'étrier de frein

Je rencontre souvent des amis qui me demandent : "Maître, mes freins ne sont pas bien, dois-je changer les étriers ?". En général, je leur demande d'abord de décrire la situation spécifique, car les étriers sont généralement réparables, à moins qu'ils ne soient vraiment cassés. Mais il y a toujours des moments où les freins sont vraiment défectueux, ou lorsque vous recherchez de meilleures performances, le remplacement et la mise à niveau sont alors à l'ordre du jour.

Temps de remplacement : l'étrier est gravement endommagé, ne peut être réparé et les performances diminuent considérablement.

Tout d'abord, le plus intuitif est que la le corps de l'étrier présente des fissures, des déformations ou une corrosion importante visibles. Dans ce cas, je vous recommande vivement de le remplacer directement. Il n'y a pas de valeur de réparation et le risque de sécurité est trop important.

Deuxièmement, le Le piston est coincé et le joint d'huile fuit sérieusement.Si le problème persiste après le nettoyage et le remplacement répétés du joint d'huile et du piston (la "rénovation de l'étrier"), ou si le moulage à l'intérieur de l'étrier est très usé et ne peut assurer un mouvement régulier du piston, l'étrier doit être remplacé. Si le problème persiste après plusieurs nettoyages et remplacements du joint d'huile et du piston (ce qu'on appelle la "rénovation de l'étrier"), ou si le moulage à l'intérieur de l'étrier est très usé et ne peut assurer le mouvement régulier du piston, mon expérience me dit qu'il est temps d'envisager un nouvel étrier.

Sur certains étriers anciens, même si tous les joints sont remplacés, l'oxydation et les irrégularités à l'intérieur de la cavité du piston peuvent entraîner une défaillance rapide du nouveau joint d'étanchéité à l'huile. À ce moment-là, le coût et la durée de la réparation peuvent être plus élevés que ceux d'un nouveau joint, ce qui n'est pas rentable.

Enfin, vous sentir manifestement la dégradation de la performance des freinsLe freinage est plus lent et la force de freinage est insuffisante en cas d'urgence. Il peut s'agir non seulement d'un problème de liquide de frein ou de plaquettes de frein, mais aussi de l'usure de l'étrier. Bien entendu, les problèmes spécifiques doivent être analysés en détail, mais si vous excluez toutes les autres possibilités, l'étrier est le maillon faible, alors n'hésitez pas.

Etapes de la dépose et de l'installation :

Le démontage et l'installation des étriers, à mon avis, bien qu'ils ne soient pas particulièrement compliqués, demandent du soin et de la patience. Je procède généralement de la manière suivante :

1. PréparationLa première étape consiste à monter le premier châssis, afin d'en assurer la stabilité. Préparez les outils nécessaires, tels que douilles, clés, outils de réarmement des pistons, clés dynamométriques, ainsi que du liquide de frein neuf, des chiffons propres et des bacs à huile usagée. En général, je prépare également 1 bouteille de nettoyant pour freins afin de garder la zone de travail propre.
2. Desserrer les boulonsLes boulons de fixation de l'étrier doivent d'abord être desserrés à l'aide d'une douille appropriée, en général deux. Notez qu'ils sont seulement desserrés, mais pas encore complètement dévissés.
3. Démontage de l'ancien étrier: Une fois les boulons desserrés, retirez avec précaution l'ancien étrier du disque de frein. J'ai l'habitude d'utiliser l'outil de réarmement du piston pour pousser d'abord le piston vers l'extrémité, afin qu'il soit plus facile de retirer l'étrier. Débranchez ensuite le tuyau de frein. N'oubliez pas que lorsque vous débranchez le tuyau d'huile, vous devez utiliser un bassin d'huile usée en dessous. L'huile de frein est corrosive.
4. Nettoyage et inspection: Avant d'installer les nouveaux étriers, je vérifie soigneusement que les disques de frein ne présentent pas d'usure irrégulière ou de déformation. Si le disque de frein présente un problème, il doit également être remplacé. Nettoyer le moyeu et la base de montage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'huile ou d'impuretés.
5. Installer le nouvel étrier: Installez le nouvel étrier sur la base de montage et vissez d'abord les boulons de fixation à la main. Raccordez le tuyau de frein et serrez les boulons à l'aide d'une clé dynamométrique en respectant le couple spécifié par le fabricant. Cette étape est très importante, car un couple insuffisant peut entraîner le desserrement du boulon, et un serrage excessif peut endommager le filetage ou le corps de l'étrier.
6. Installer les plaquettes de frein: Installez de nouvelles plaquettes de frein dans l'étrier. Assurez-vous que les plaquettes de frein sont bien en place et qu'elles bougent librement.

Choisir le bon étrier de remplacement : étrier d'origine ou étrier auxiliaire d'usine, option de mise à niveau des performances

Choisissez des pieds à coulisse, cette connaissance peut être importante.

• Etriers d'origineLe choix le plus sûr est d'acheter directement les étriers d'origine des modèles correspondants, qui peuvent généralement être parfaitement assortis et dont la qualité est garantie. Mais l'inconvénient est que le prix est généralement plus élevé.
• Etriers auxiliaires d'usine de marque: Il existe de nombreuses marques connues d'étriers auxiliaires d'usine sur le marché, telles que Brembo, Nissin, Tokico, etc. Ces marques d'étriers ne sont souvent pas inférieures aux étriers d'origine en termes de performance et de qualité, et peuvent même être meilleures, et il y a plus d'options de prix. Toutefois, il faut veiller à distinguer l'authenticité lors de l'achat. Il y a trop de faux produits et de produits de mauvaise qualité aujourd'hui.

Si vous souhaitez un amélioration des performancesL'étrier à pistons multiples est un bon choix.

Les étriers à plusieurs pistons (tels que les étriers à quatre ou six pistons) peuvent fournir une force de freinage plus importante et une usure plus uniforme des plaquettes de frein. Plus le nombre de pistons est élevé, meilleur est l'effet de freinage et meilleure est la dissipation de la chaleur.

J'ai l'habitude de recommander des étriers en fonction du modèle, des habitudes de conduite et du budget des amis motards. Par exemple, si vous ne faites que des trajets quotidiens, des étriers d'origine ou des étriers auxiliaires d'usine à double piston de bonne qualité suffisent. Cependant, si vous êtes un passionné de circuit et que vous recherchez des performances de freinage extrêmes, l'amélioration d'un jeu d'étriers radiaux à quatre ou même six pistons avec des disques flottants de grande taille vous procurera une sensation différente.