Симптомы и решения проблемы ослабления цепи мотоцикла

Наиболее типичным сигналом об ослаблении цепи обычно является громкий звук "бах" или звук металлического хлопанья заднего коромысла (маятника), особенно на низких скоростях. Далее часто возникает неприятное чувство разочарования при подаче или приеме масла, и даже переключение передач становится рывковым и неаккуратным.

Если посмотреть на это невооруженным глазом, то можно обнаружить, что цепь свисает вниз настолько, что иногда даже может касаться выхлопной трубы или большой скобы. Если вы начнете натягивать цепь на заднюю зубчатую пластину, вы можете даже потянуть цепь прямо, чтобы обнажить кончик зуба внутри. Если в вашем автомобиле наблюдается хотя бы одна из вышеперечисленных ситуаций, то, по правде говоря, его текущее рабочее состояние находится за пределами безопасного диапазона.

Но не паникуйте. После стольких лет ремонта автомобилей я видел слишком много подобных ситуаций. Иногда на затяжку уходит всего 10 минут. Но я также должен сказать страшное слово - иногда это предвестник замены цепи. Далее я покажу вам, как быстро, за 30 секунд, провести "физический осмотр" вашего автомобиля, используя только глаза, уши и руки.

Проверка звука

Когда цепь ослаблена, она брякает, как неконтролируемый металлический хлыст. Самый очевидный симптом - так называемый "шлепок цепи" (Chain Slap).

Что вы хотите услышать: Когда вы едете на небольшой скорости, подкатываете машину к остановке или пересекаете скоростную полосу, внимательно прислушайтесь к звуку "щелчка" или хлопка от удара металла.
Что происходит: Провисание цепи настолько велико, что она физически ударяется о заднюю руку или пластиковый кожух цепи.
Ловушка для новичков: Многие люди подумают: "Эй, я езжу быстро, звук пропал, это нормально?". Не обманывайтесь. Когда скорость возрастет, центробежная сила заставит цепь выпрямиться, и шум естественным образом исчезнет. Проблема не решена. Тяговое усилие лишь временно прикрывает скрытую опасность, но может привести к еще большему провалу.

Испытание "на ощупь"

Если в полном шлеме вы плохо слышите, ваша правая рука (рука дросселя) скажет вам правду. На мой взгляд, цепь - это мост между двигателем и колесом. Если мост ослаблен, как может быть плавным движение?

"Лаг и слэм" (Лаг и слэм): Когда вы крутите дроссельную заслонку, чувствуете ли вы чрезвычайно короткую задержку, за которой следует сильный "треск" или "прыжок вперед"? Это двигатель в реальном приводе колес перед первым, приходится расходовать цепь из тех чрезмерных пустых позиций.
Замедляйтесь и торопитесь: обратное тоже верно. Когда вы быстро набираете масло и замедляете ход, ощущается ли в автомобиле торопливое движение, похожее на "бумканье"? Подобные рывки в системе трансмиссии (люфт ведущей шестерни) являются классическим симптомом ослабления цепи.
Предупреждение техника: Прислушайтесь к моему первому совету: если это чувство разочарования сопровождается громким звуком "щелчок" или если вы чувствуете, что цепь проскальзывает по шестерне (перескакивает через зубья), немедленно остановитесь и прекратите езду. Вы можете быть в нескольких минутах от того, чтобы цепь сорвалась, а это не шутки.

Визуальный "тест на вытягивание" (не требует инструментов)

Вам не нужен микрометр, чтобы понять, находитесь ли вы в опасной зоне. Остановите машину (с большой опорой и большим упором, без большой опоры и боковой лестницы) и присядьте на корточки, чтобы посмотреть на заднюю зубчатую пластину.

Ключ к диагнозу: найдите задний конец диска (то есть направление "3 часа"). Возьмитесь пальцами за цепочку из 1 звена и попытайтесь отвести ее от лотка.
Критерии: Если это здоровая цепочка, вы едва ли сможете ее потянуть. Но если вы можете раздвинуть ее и даже видите, что половина или более кончиков зубов лотка торчат наружу, значит, ваша цепь не просто "ослабла" - она "растянулась" и полностью износилась. В такой ситуации, как ни тужись, все бесполезно, сразу замените ее.

Правильное измерение

Шаг 1: Найдите "точку привязки"

Многие велосипедисты не знают этой детали: износ цепи всегда неравномерный. Поднимите раму и поверните заднее колесо. Вы увидите, что в некоторых местах цепь ослаблена, а в некоторых - натянута. Обязательно отрегулируйте ее по самому тугому месту. Если вы отрегулируете ее в самой слабой точке, когда колесо повернется в самую тугую точку, цепь будет слишком натянута, что приведет либо к разрыву цепи, либо к прямому разрушению подшипника контрвала (подшипник контрвала).

Шаг 2: Измерение

Перемещайте нижнюю половину цепочки вверх и вниз, чтобы измерить общее расстояние от самой низкой точки до самой высокой.
Уличный автомобиль: Обычно амплитуда колебаний составляет 25-35 мм (1,0-1,4 дюйма).
Модели для внедорожников/ADV: Из-за длинного хода подвески он обычно должен быть более свободным, около 35 мм-50 мм.
Примечание: Конкретное значение всегда указывается на наклейке в руководстве пользователя или на заднем коромысле.

Регулировка по сравнению с заменой

Посмотрите на регуляторы цепи (эти болты или блоки со шкалой возле задней оси).
Если задняя ось была перемещена до конца регулировочного паза заднего коромысла;
Или шкала регулятора достигла "красной зоны" и превысила последнюю линию шкалы;
Это означает, что вал штифта внутри цепи слишком сильно износился, в результате чего цепь стала длиннее, чем когда она была новой. В это время очень опасно затягивать цепь с усилием. Не экономьте эти деньги, пора покупать новый комплект зубьев цепи.

Об авторе
"Я Механик Мэттвладелец ремонтной мастерской и заядлый гонщик с более чем 14-летним опытом гаечных работ. Я видел все возможные поломки, поэтому пишу эти руководства, чтобы помочь вам диагностировать проблемы на ранней стадии, сэкономить деньги на ремонте и сохранить вашу резину".