Измерение и проверка износа цепи мотоцикла

Трехзначный код на звеньях цепи (например, 520, 525, 530) соответствует стандартному "правилу восьмерки". Первая цифра - это шаг (расстояние между штифтами), измеряемый с шагом в 1/8 дюйма (так, цифра "5" означает 5/8 дюйма или 15,875 мм). Последние две цифры обозначают внутреннюю ширину (между внутренними пластинами) с шагом 1/80 дюйма. Например, цепь 520 имеет шаг 5/8″ и ширину 2,0 (что означает 2/8″ или 1/4″ / 6,35 мм). Цепь 530 имеет тот же шаг, но ширину 3,0 (3/8″ / 9,525 мм). Ниже я расскажу вам, как измерить цепь, на которой нет видимых цифр, а также как измерить "слабину" и "износ", чтобы не оказаться на обочине дороги в затруднительном положении.

Как измерить размер цепи (когда цифры исчезли)

Когда я работаю в магазине, то чаще всего вижу ржавую цепь или цепь, покрытую шламом. Стальные уплотнения "520" и "525" на ней совсем не четкие. Более того, иногда последний владелец автомобиля установил совсем не ту модель. Чтобы разобраться в этом, вам понадобится цифровой штангенциркуль. Измерять нужно только два места: шаг и внутреннюю ширину.

Измерьте угол наклона (определите первое число)

Шаг определяет, сможет ли цепь идеально прикусить ваши зубы с пластинками.

Метод измерения: Измерьте расстояние от центра одной булавки до центра следующей булавки.

Как посмотреть номер:

• 12,70 мм (1/2 дюйма): Это цепь 4-й серии (например, 420, 428). Обычно используется на внедорожниках и малолитражных автомобилях объемом менее 125 куб. см.
• 15,88 мм (5/8 дюйма): Это цепь 5 серии (520, 525, 530). Честно говоря, 90% уличных автомобилей, от Ninja 400 до Suzuki Falcon, не могут обойти эту серию.

Измерьте внутреннюю ширину (это ключевое отличие).

Не измеряйте общую ширину внешней стороны цепи, это полная чушь. Ты должен измерить зазор между внутренними пластинами звеньев - именно туда входит крепость зубьев пластины.

Метод измерения: Используйте внутренний измерительный захват штангенциркуля для измерения зазора между внутренними пластинами цепи.

чтобы увидеть, как число (метрические единицы):

• 6,35 мм (1/4 ″): Вам нужна цепь 520. (Это стандарт для внедорожников, ADV и легких уличных автомобилей).
• 7,94 мм (5/16 ″): Что вам нужно, так это цепь 525. (Сейчас в основном используются 600-900-кубовые спортивные уличные автомобили).
• 9,53 мм (3/8 ″): Что вам нужно, так это цепь 530. (Общественные модернизированные суперкары и тяжелые крейсерские тарелки).

Количество секций цепи (длина)

Мы часто говорим "120 цепей", имея в виду 120 штифтов, а не 120 частей цепной пластины, чтобы новички не ошиблись.

Трюк старого мастера: С помощью ручки для рисования или небольшого кусочка ленты отметьте первый отрезок начального счета. Затем считайте пины один за другим, пока не вернетесь к отметке. Если вы насчитали единственное число (например, 113), значит, вы посчитали его неправильно, и пересчитайте его еще 1 раз - цепочка всегда состоит из четного количества секций. Если только вы не играете с какой-то специальной модификацией, использующей полузвенья (Half-link), но я редко рекомендую использовать эти вещи на уличных машинах.

Как измерить износ и натяжение (проверка безопасности)

Я уже говорил о том, как выбрать правильную цепь. Теперь это дело, связанное с безопасностью вашей езды. Вам необходимо регулярно проводить два вида измерений: измерение натяжения (плановое обслуживание) и измерение удлинения (оценка срока службы).

Измерьте плотность (натяжение) цепи

Правильная затяжка может предотвратить разрыв цепи при сжатии подвески. По моему опыту, слишком тугая цепь на самом деле более смертоносна, чем слишком свободная, потому что она напрямую убивает подшипник выходного вала коробки передач, что требует дорогостоящего ремонта.

Подготовка: Обопритесь на боковую лестницу автомобиля (обратите внимание на руководство пользователя, некоторые модели Ducati или BMW требуют установки основной станции или парковочной рамы). Найдите среднюю точку цепи между передним и задним лотками.

Метод измерения: Надавите рукой на цепь до конца и измерьте линейкой ее положение относительно заднего коромысла. Затем потяните цепь вниз до конца и снова измерьте ее положение. Разница между этими двумя положениями и есть натяжение цепи.

Целевой диапазон: Для большинства уличных автомобилей требуется затяжка в пределах 25-35 мм (от 1 до 1,4 дюйма). Внедорожники должны быть более свободными (около 35-50 мм) из-за более длинного хода подвески.

Измерение удлинения цепи

На нашем жаргоне это называется "цепь растянулась", но эту штуку, сам металл, растянуть не так-то просто, в основном потому, что штифты и втулки изнашиваются, в результате чего увеличивается зазор и общая длина всей цепи. Одними глазами этого не увидишь. Приходится использовать "измерение 20 шагов".

Метод измерения: немного натяните цепь (поверните заднее колесо так, чтобы верхняя часть цепи была натянута). Измерьте длину через 20 штифтов (т. е. от центра штифта 1 до центра штифта 21).

Ограничение по использованию:

• Стандартная длина (новая цепь 5 серии): 317,5 мм.
• Предел замены: Если результат измерения достигнет или превысит 323 мм, без колебаний меняйте его! Как только это число превышено, согласно моему опыту, закаленный слой пина в основном изношен, и последующий износ резко ускорится. Разрыв цепи - это лишь вопрос времени.

Короткий тест "Тяни-толкай"

Если у вас нет под рукой линейки, есть быстрый способ проверки, который знают все. Подойдите к задней части автомобиля, найдите положение "три часа" на заднем поддоне, возьмитесь рукой за цепь и попытайтесь оттянуть ее прямо от поддона.

• Новая цепь: Вы увидите, что он неподвижен и плотно прижат к лотку.
• Ношеная цепь: Она может убрать примерно половину зубного промежутка. Именно в этот момент вам следует задуматься о заказе новой цепи и зубной ложки.
• Сильно изношенная цепь: Вы можете легко подтянуть цепь и даже увидеть все зубы. Если вы дошли до этого момента, не ездите на этой машине, это слишком опасно. Найдите подходящую модель и закажите новый комплект зубьев цепи.

Об авторе

Привет, я Том.

Имея более чем 16-летний опыт работы в профессиональных мотомастерских, я видел достаточно порванных цепей и треснувших корпусов двигателей, чтобы понять, что "угадывать" - не вариант. Я написал эту статью в надежде помочь вам правильно измерить характеристики вашего мотоцикла, чтобы вы могли купить нужные детали, сэкономить деньги на работе и, что самое главное, благополучно доехать до дома. Если я не сделал бы этого со своим велосипедом, я не стану советовать вам делать это со своим.