Как поменять цепь мотоцикла

Замена мотоциклетной цепи - очень простой процесс. Снимите старую цепь либо с помощью цепеуловителя, либо с помощью цепного резака, замените переднюю и заднюю цепь на новые (для равномерного износа), а затем установите новую цепь с кольцами круглого сечения или X-образными кольцами. Последний и самый трудоемкий этап: вставьте новый быстросъемный винт, используйте заклепочник, чтобы расширить штифт до указанного производителем размера, затем тщательно отрегулируйте натяжение цепи и выравнивание заднего колеса. После того как будут соблюдены требования по затяжке болтов, мотоцикл будет готов к безопасной езде по дорогам.

Шаг 1: Снятие старой цепи

Первое, что нужно сделать, - это сломать старую изношенную цепь. Существует несколько способов, но, на мой взгляд, самыми эффективными остаются угловая шлифовальная машина или специальный цепной резак. Если у вас под рукой есть угловая шлифовальная машина, тщательно отшлифуйте две головки штифтов на одном звене, пока они не окажутся заподлицо с пластинами цепи. Это делается для того, чтобы убрать “грибовидные головки”, которые заклинивают пластины цепи, тем самым устраняя трение. После шлифовки плоской поверхности, используйте пуансон, чтобы вытолкнуть ее, и штифт выйдет наружу. Если вы предпочитаете использовать инструмент для разрушения цепи, совместите его с отверстием для заклепки в цепи и затяните прижимной штифт, чтобы пробить его насквозь. Как только цепь порвется, просто снимите ее с цепной передачи и выбросьте в кучу.

Шаг 2: Необходимо заменить передние и задние зубчатые диски (замена передних и задних звездочек)

При замене цепи не забудьте одновременно заменить переднюю и заднюю цепь. Даже не думайте экономить несколько баксов, устанавливая новую цепь на старый, изношенный шатун с глубокими цепными кольцами. Это просто пустая трата хороших деталей: новая цепь быстро растянется и преждевременно износится.

Передняя цепь (малая цепь): Снимите кожух цепи и ослабьте гайку контрвала. Обычно это место очень тугое. Вам может понадобиться помощник, который удержит задний тормоз и зафиксирует шатун на месте, чтобы вы могли приложить достаточное усилие для откручивания гайки. Сдвиньте старую гайку вниз и установите новую.

Задняя звездочка (большая шестерня): Для этого вам придется снять заднее колесо. Открутите старую покрышку от ступицы и замените ее на новую. Помните: При затягивании гайки всегда соблюдайте указанный производителем момент затяжки. Не полагайтесь на ощущения и не затягивайте гайку бессистемно.

Шаг 3: Запуск новой цепи O-Ring или X-Ring (установка новой цепи)

Цепь установлена на место. Теперь я приступаю к установке новой цепи. В настоящее время большинство цепей имеют кольцевые или X-образные кольца. Это означает, что между внутренней и внешней пластинами находится резиновое уплотнение, которое помогает удерживать смазку и не пропускать грязь и мусор, что значительно увеличивает срок службы цепи по сравнению с цепями старого образца.

Прикрепите новую цепь к передней звезде и пропустите ее к задней. Соедините два конца цепи на задней звезде - таким образом задняя цепь превратится в удобную и устойчивую рабочую поверхность для установки ведущего звена. Убедитесь, что новый поворотный штифт полностью смазан, а резиновое уплотнение правильно установлено, затем вставьте его с обратной стороны цепи, надавливая снаружи.

Шаг 3: Запрессовка соединительных и заклепочных штифтов (запрессовка главного звена и развальцовка заклепок)

Это самый технически сложный этап во всем процессе установки. Чтобы напрессовать новую пластину цепи на штифт, необходимо использовать инструмент для заклепывания цепи. Осторожно надавите, чтобы она плотно прилегала к уплотнительному кольцу. Будьте осторожны, не переборщите с давлением - слишком сильное нажатие может повредить уплотнение и превратить это звено в “мертвое” звено, которое не будет вращаться.

После того как пластины цепи прижаты к месту, переключите инструмент в режим клепки. Теперь нам нужно развальцевать полый конец штифта - обычно это называют “развальцовкой” - чтобы полностью зафиксировать пластину цепи на месте. Этот шаг должен строго соответствовать данным, предоставленным производителем. Измерьте диаметр развальцовки с помощью цифрового штангенциркуля; он должен соответствовать спецификации в руководстве. По опыту могу сказать, что если рассверлить отверстие слишком мало, оно может легко отсоединиться, а если рассверлить слишком много, штифт может треснуть.

Шаг 5: Регулировка слабины и выравнивание колес

Последний этап - тонкая настройка. Для безопасности езды к этому шагу не следует относиться легкомысленно. Перед полной затяжкой сначала отрегулируйте слабину цепи. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля; типичный вертикальный люфт составляет от 20 до 40 мм. В то же время следите за тем, чтобы заднее колесо было выровнено. Шкальные метки на маятнике - это лишь приблизительный ориентир. Я предпочитаю измерять от шарнира маятника до оси заднего колеса, следя за тем, чтобы расстояние было абсолютно одинаковым с обеих сторон. Только так можно быть уверенным, что колесо идеально выровнено. Когда натяжение будет правильным, а колесо выровнено, используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть гайку задней оси с указанным моментом. Только в этом случае колеса останутся стабильными и надежными при движении на высокой скорости под большой нагрузкой.

Автор: Марк Рейнольдс

Имея более чем 13-летний опыт работы в качестве сертифицированного мотомеханика и любителя трек-дней, я специализируюсь на упрощении сложных задач технического обслуживания для домашних гаражей. Я заменил сотни цепей на всех мотоциклах, от кроссовых до супербайков, и моя цель - помочь вам уверенно и точно работать с вашей машиной.